я когда-то очень очень давно писал в одном автосообществе небольшой мануал по предварительному осмотру авто. некоторые вещи могут быть неактуальны, но многое может пригодиться
Цитата:
Хочу поделиться опытом осмотра и предварительного анализа техничсекого состояния подержаного авто, а также в целом рассказать как я подхожу к покупке автомобиля. Надеюсь мой опыт окажется полезным.
Disclaimer: Я не являюсь профессионалом в области автомобилестроения или авторемонта. Все что я излагаю ниже, является результатом моих собстыенных наблюдений, чтений интернетов, общений с профессионалами. Последнее слово все равно за вами, а я всего лишь предлагаю обратить внимание на некоторые вещи, которые помогут вам сделать более точную оценку состояния автомобиля.
Сразу скажу, что обычно мне приходится осматривать немецкие машины производства где–то в диапазоне от 2000 до 2007 г.в. с АКПП. Только один раз я помогал родственнику купить тойоту целику 1996г. Но в принципе мой подход более–менее универсален и годится для большинства авто.
Итак, предположим что вы собрались купить подержаный авто. Определились с маркой, моделью, примерно с годом выпуска, ценой, подобрали на авто.ру несколько вариантов и готовы ехать смотреть варианты. Поехали!
Машину желательно осматривать на улице при дневном свете, в этом случае гораздо легче заметить косяки, особенно кузовные. Постарайтесь выделить время днем, отпроситься с работы или даже взять отпуск: качественный выбор машины точно окупится в будущем. Варианты, которые предлагаются к осмотру только в гараже или только поздно вечером следует отложить на потом.
Перед осмотром машина должна быть помыта. Если хозяин не удосужился придать машине товарный вид — это сразу жирный минус. Скорее всего он не удосуживался нормально машину обслуживать. Машину желательно осматривать на холодную, тоесть двигатель не должен быть прогрет — именно на холодную выявляются некоторые проблемы, которые могут быть для вас сюрпризом после покупки.
Начинаем внешний осмотр. Неспешно проходимся вокруг, внимательно осматривая кузов на предмет царапин, сколов, вмятин. Смотрим зазоры между деталями кузова: бамперы, фары, двери. Сравниваем симметричные зазоры между собой — например разные зазоры между кузовом и фарами скорее всего говорят о не совсем качественном ремонте после аварии. Смотрим также на рельеф лакокрасочного покрытия: я не знаю как это называется по–научному, но после нанесения на поверхность, краска приобретает некий едва заметный рельеф, который можно различить, если смотреть на то, как предметы отражаются от поверхности. По искажениям можно понять форму рельефа. Если на разных деталях он отличается, то детали крашены. Далее, смотрим на год производства стекол (в уголках внизу есть штампик) если стекло моложе автомобиля или у стекол сильно отличается дата производства, значит была замена стекла, а значит — это повод задать еще вопросы хозяину.
Открываем двери, осматриваем их с торца. Бывает так, что после серьезной аварии неправильно восстанавливают геометрию кузова и двери при закрытии слегка цепляют кузов — в этом месте краска будет содрана или просто потерта.
Открываем капот, смотрим на края крышки капота — там иногда бывает ржавчина и вздувшаяся краска — не пропустите это. Смотрим на шурупы, которыми крылья крепятся к кузову — если заводская краска на них нарушена, значит крылья для чегото снимали, скорее всего для того чтобы покрасить после аварии. Уточняем у хозяина.
Мы не ставим цели найти небитую и не крашеную машину, я не верю что за 10 лет эксплуатации машина ниразу не была хотябы в мелкой аварии, мы хотим найти живой и качественно сделанный экземпляр.
Глядя на двигатель, внешне вы мало что найдете без подъемника и диагностического компьютера, но кое–какие выводы можно сделать. Вымытый двигатель для меня — это скорее минус чем плюс. Хотя я знаю некоторых чистюль, которые моют двигатель раз в месяц, но лично я не вижу в этом никакой необходимости, более того считаю эту процедуру вредной. Можно позаглядывать с разных сторон на предмет разных потеков масла или охлаждающей жидкости. Открываем бачок с антифризом и проверяем на наличие масла в охлаждающей жидкости. Да, такое тоже бывает и часто это является причиной продажи машины.
После этого переходим к внутреннему осмотру. Садимся в машину на водительское сидение, первое что я обычно делаю — это чувствую запах в салоне. Запах может сказать о многом. Курящий салон чувствуется сразу, машина–помойка тоже чувствуется, точно также как наличие плесени в старых ковриках — вся эта вонь плохо выводится и будет некоторое время сопровождать вас в путешествиях. Если запах вас не напрягает даже совсем немного, то идем дальше. смотрим на состояние кожи, пластика и отделки салона. Здесь самое время обратить внимание на соответствие пробега и состояния салона. При бережной эксплуатации, кожаный салон доживает до 50000км без каких либо серьезных признаков износа. Если же вам пытаются продать машину с пробегом 30–40тыс и с заметно потертым рулем или сидениями — знайте что реальный пробег у этой машины скорее всего либо приближается либо перевалил за сотню.
Далее очень внимательно и не спеша всматриваемся в мелкие детали, просто осматриваемся вокруг и отмечаем царапинки, сколы, потертости, особенно на кнопках и ручках. Все, все, все. Пока не оцениваем, просто формируем впечатление. Дело в том, что первое впечатление чаще всего обманчиво и оно изменится со временем, когда вы уже некоторое время используете машину и постепенно отмечаете детали. Чтобы в будущем не разочароваться сильно, постарайтесь сразу отметить мелочи. Посмотрите как выглядит потолок (в сильно курящих салонах бывают сверху разводы), на боковых стойках бывают грязные потертости, внизу под ногами покрытие может быть грязное и потертое и не отчищаться даже химчисткой. Лобовое стекло скорее всего отпескоструено и нуждается в замене. Внизу под сидениями может быть мусор. Я иногда под сидениями находил много интересного от монет до фантиков и чипсов. Проверьте состояние замков ремней безопасности — бывает что они сломаны и не работают. Проверьте как работают пружины, подтягивающие ремень в исходное положение — бывает что нужно руками его заталкивать обратно.
Заглянем в багажник. Поднимем фальшпол и посмотрим на дно. После сильных ударов в зад, обычно никто не затрудняет себя выравниванием пола в багажнике и деформация отчетливо видна. Ищем правду — задаем вопросы хозяину. Заодно отмечаем наличие/отсутствие запаски и штатных инструментов (домкрат,балонный ключ), треугольника и штатной аптечки (если такая должна быть).
Предварительный осмотр можно считать законченным. Если к этому моменту машина вас все еще интересует, то не расслабляемся и идем дальше, самое интересное впереди!
Садимся за руль, поворачиваем ключ, двигатель пока не заводим. Обращаем внимание что вся индикация работает. При включении зажигания машина производит самодиагностику и зажигает лампочки на приборке. Смотрим что лампочка check engine работает. Заводим двигатель (Думаю не нужно говорить что машина должна завестись быстро и с первого раза, если конечно на улице не лютый мороз и в баке есть бензин) лампочка check engine гаснет — пока все ок. Если check горит, поворачиваемся к хозяину и смотрим на него вопросительным взглядом. Обычно в этом случае начинают говорить чтото про плохой бензин или какую–нибудь подобную херню. Переводить это нужно так: извините, но я предполагал, что вы слепой кретин и что вы купите мое ведро не глядя. Дальше осмотр должен происходить в очень скептической обстановке. Продолжаем.
На холостых машина должна работать спокойно, никаких дерганий и особенно плавания оборотов: стрелка тахометра стоит как вкопаная. При запуске на холодную у большинства машин двигатель работает на повышенных оборотах, некоторые авто при старте на холодную работают еще и шумно из–за компрессора вторичного воздуха, который нагнетает дополнительно воздух в выпускной коллектор для более быстрого прогрева катализаторов и лямбда–зондов. Ждем когда обороты придут в норму — обычно гдето через минуту. Приступаем к проверке ходовых качеств.
Зажимаем тормоз, переключаем селектор на D. При этом возможно почувствуем только легкий толчок — это нормально. Резкие удары, особенно с металлическим звуком — плохо. Не отпуская тормоз, переключаемся на R. Аналогично, допустим только легкий толчок. На ровном асфальте без уклонов и кочек, селектор в положении D, отпускаем тормоз, машина должна тронуться и медленно поехать. Если машина стоит на месте, то скорее всего вы скоро получите проблему с АКПП.
Выезжаем на длинную ровную прямую, газ в пол, машина должна разгоняться ровно и уверенно во всем диапазоне оборотов, переключения коробки мягкие, никаких резких дерганий или ударов. Хозяин при этом должен вести себя спокойно и гордиться за то что он продает вам машину в отличном состоянии. Протесты хозяина в виде "только не газуйте сильно пожалуйста" должны восприниматься вами как серьезные технические проблемы с автомобилем. Нажимаем на тормоз, слегка ослабили хватку на руле — машина должна тормозить ровно. Увод в сторону или биение руля — минимум замена тормозных дисков. Переключения коробки вниз дожны быть вообще незаметны. Удары или посторонние звуки — готовьтесь к ремонту АКПП.
Остановились, подъехали к какому–нибудь забору или зданию близко, открыли окно (стена нужна чтобы хорошо отражался звук), медленно покрутили руль из одного крайнего положения в другое. Вибрации на руле и гул при повороте руля говорят либо о том, что в систему ГУР нужно долить жидкость, либо о том, что умирает насос.
На этом обычно я заканчиваю осмотр и если машина все еще нравится, немного торгуюсь, вспоминаю найденные косяки и договариваюсь с хозяином повезти машину в сервис на диагностику. Если хозяин отказывается, то я заканчиваю разговор и иду искать другой вариант. Диагностика в сервисе — это очень важный момент. Ни в коем случае нельзя его пропускать. Желательно чтобы сервис имел опыт обслуживания машин марки, которую вы выбрали и желательно чтобы вы доверяли специалистам этого сервиса. Можно также делать диагностику у официального дилера. Обычно я прошу сделать общую диагностику — прочитать компом ошибки, осмотреть ходовку на предмет износа, двигатель, коробку, рулевой механизм на предмет подтеков, целостность кузова и лонжеронов (Фанаты могут загнать машину на специальный стенд для проверки геометрии, но обычно если машина косячная, то это видно сразу и крупную аварию очень трудно скрыть). Иногда прошу заглянуть в цилиндры эндоскопом. Времени это занимает мало, а информации об износе и эксплуатации машины может дать много. Возможно также сервисмены знают какието специфические болезни, характерные именно для этой модели — обычно интересуюсь. С диагностикой все ок? Рекомендации по ремонту не шокируют? Продолжаем.
Перед покупкой желательно произвести экспертизу документов авто, а также экспертизу номерных агрегатов. Можно ограничиться документами. Нас интересует проверки по базам carfax, autocheck (если машина из америки), также желательно проверить чистоту таможни, базы интерпола, базы дилеров и т.д. В интернете много контор, которые это умеют делать. Фанаты могут также заказать экспертизу ЛКП.
Последний важный момент — это снятие с учета. Желательно чтобы вы присутствовали при процессе, особенно при осмотре экспертом. Это более–менее гарантирует вам то, что вы поставите машину на учет после покупки.
Вот и все что я хотел рассказать. Удачной покупки!
